Qué comer en Atenas: 10 platos y dónde encontrarlos

Qué comer en Atenas empieza con un souvlaki devorado de pie y termina, horas después, en la mesa de una taberna bajo la Acrópolis. La ciudad vive de carne a la brasa, cordero cocinado a fuego lento, pescado frito y dulces empapados en almíbar, y nada de eso necesita un menú degustación para justificarse.

La cocina ateniense bebe a la vez de la montaña y del mar: aceite de oliva, limón, orégano y feta por un lado; pulpo, sardinas y sepia por otro. El comercio de época otomana dejó carnes curadas y puestos de especias; los refugiados de Asia Menor llegados tras 1922 trajeron la bougatsa y la carne a la brasa en pincho. El resultado es una ciudad donde un pan de pita de souvlaki a 4 € y un menú degustación de 60 € cuentan igual de auténticos.

Souvlaki y gyros en Thanasis, Monastiraki

Un pan de pita de souvlaki a 4 € y un menú degustación de 60 € cuentan igual de auténticos en Atenas.

Thanasis, en la calle Mitropoleos 69, asa souvlaki de cerdo a fuego abierto desde los años 60, a pocos pasos de la plaza Monastiraki. El pan de pita es fino y algo tostado, relleno de cerdo dorado, cebolla, tomate y perejil, sin salsa de yogur que lo tape.

Un pincho para llevar cuesta 4-5 €; el plato sentado con patatas y ensalada sale por 10-15 €. Las colas se forman rápido a la hora de comer, así que conviene ir antes o después de las 13-14 h.

Kleftiko y gigantes plaki en Platanos Taverna, Plaka

Platanos, en una esquina tranquila de la calle Diogenous 4, cocina en el mismo patio de Plaka desde 1932. El cordero kleftiko al limón, horneado hasta que la carne se separa del hueso, se sirve junto a gigantes plaki, alubias grandes estofadas en tomate y eneldo, y pulpo cocinado hasta quedar tierno.

Una comida completa cuesta 18-30 € por persona. La terraza bajo el plátano es el reclamo en los meses cálidos; conviene reservar las noches de fin de semana.

Musaka en The Old Tavern of Psarras, Plaka

Psarras, en la calle Erechtheos 16, sirve en Plaka desde 1898 y sigue horneando la musaka a la manera tradicional: berenjena en capas con un ragú de cordero picado y una bechamel espesa que cuaja al enfriarse. Pulpo a la brasa y saganaki completan la mesa.

Cuenta con 25-35 € por persona. Quien quiera cocinarla en casa puede seguir la receta de musaka de Amuse, construida del mismo modo: berenjena al horno, ragú reducido en seco, bechamel cuajada con yema de huevo.

Pastourma en Karamanlidika tou Fani, Plaka

Esta charcutería de la calle Sokratous 1 está especializada en las carnes curadas que los refugiados de Asia Menor trajeron a Atenas hace un siglo. El pastourma, ternera curada al aire y cubierta de una pasta de fenogreco, ajo y pimentón, es la pieza a pedir, junto al embutido soutzouki y los quesos curados.

Una tabla de embutidos y queso para compartir entre dos cuesta 25-35 €. Funciona tanto como comida sentada como para comprar unos cientos de gramos y llevárselos.

Vino de barril y meze en Diporto Agoras, Monastiraki

Diporto no tiene cartel, ni carta, ni nombre en la puerta; los habituales lo llaman simplemente Diporto, bajo el nivel de la calle cerca de Sokratous y Theatrou, a pocos minutos del mercado central. Sirve la misma rotación corta de platos desde la década de 1880 —estofado de garbanzos, sardinas a la brasa, horta— servidos directamente del barril tras el mostrador.

Una comida con vino de la casa cuesta 12-18 €, solo en efectivo, y la cocina cierra sobre las 18 h, así que es plan de mediodía, no de cena.

Pescado frito en O Lolos, Koukaki

O Lolos, unas calles por detrás del Museo de la Acrópolis en Koukaki, fríe calamar y pescado pequeño al momento y mantiene una larga lista de salsas, desde taramasalata hasta puré de fava. El local es sencillo y las mesas rotan rápido, lo que mantiene el aceite limpio y el pescado solo uno o dos minutos en la sartén.

Un plato de calamares fritos para compartir con un par de salsas y una jarra de vino sale por unos 20-25 € por persona.

Loukoumades en Krinos, Monastiraki

Krinos, en la calle Aiolou 87, fríe loukoumades desde 1922 y no hace otra cosa: bolas de masa fritas, crujientes por fuera y aireadas por dentro, bañadas en almíbar de miel y espolvoreadas con canela y nuez picada. Una ración cuesta unos 6-8 €.

Es una barra para sentarse, no un escaparate de panadería, así que conviene dejar diez minutos para comerlos calientes, que es la única forma en que funcionan.

Bougatsa en Kostas, Plateia Agias Irinis

Kostas, en la plaza Agias Irinis, hornea la versión salada de la bougatsa, con carne picada especiada envuelta en hojaldre fino hasta que la superficie se ampolla. Abre solo por las mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 18 h, cerrado los fines de semana, así que hay que organizarse en torno a su horario.

Una ración cuesta unos 4-6 € y está pensada para el desayuno, no para la cena.

Desayuno en el mercado central Varvakios

El mercado de la calle Athinas 42 funciona desde 1886: una nave de carne a un lado, una de pescado al otro, y puestos de especias y productos secos en dirección sur por la calle Evripidou. Abre pronto, aproximadamente de 7 h a primera hora de la tarde, de lunes a sábado, cerrado los domingos, y lo siguen usando a diario cocineros y familias atenienses, no está pensado para turistas.

Conviene recorrerlo antes de las 9 h para ver el pescado sobre hielo, y comprar una bolsa de orégano seco o té de montaña en alguna de las tiendas de especias de Evripidou antes de salir. El aceite de oliva está detrás de casi todo lo anterior, y el precio del aceite de oliva griego ha caído con fuerza esta cosecha, motivo de más para llevarse una botella.

Menú degustación con vistas en Strofi, junto al Museo de la Acrópolis

Strofi, en la calle Rovertou Galli 25, envía versiones modernas de platos griegos clásicos a una azotea con vista directa al Partenón. El menú degustación cuesta 60-90 €; la carta ronda los 40-55 € por persona.

Es la única reserva de esta guía que merece hacerse con semanas de antelación, concretamente para una mesa al atardecer. El chef con dos estrellas Michelin Christos Karagiannis se formó en cocinas por toda la ciudad antes de llevar su propio restaurante a ese nivel, prueba de que la gama alta ateniense ha alcanzado a sus tabernas.

Mercados, barrios y cuándo ir

Atenas premia alejarse un poco de la franja turística principal entre la Acrópolis y la plaza Syntagma. Los precios bajan y la cocina mejora cuanto más se suba o se desvíe uno.

• Plaka: el barrio más antiguo, tabernas desde 1898, más animado a la hora de cenar.
• Monastiraki: souvlaki, el mercadillo y el mercado central Varvakios, mejor antes del mediodía.
• Psyrri: ouzerías y bares de meze, más vivo después de las 21 h, con rebétiko los fines de semana.
• Koukaki: más tranquilo y residencial, cocinas nuevas cerca del Museo de la Acrópolis.
• Mercado central Varvakios: de lunes a sábado, aproximadamente de 7 h a primera hora de la tarde, cerrado domingos.

¿Es cara Atenas para comer?

¿Es cara Atenas para comer? No, comparada con Europa occidental. Un almuerzo de souvlaki cuesta menos de 10 €, una cena completa en taberna con vino ronda los 20-35 € por persona, y solo los menús degustación con vistas superan los 60 €.

¿Cuál es el plato emblemático de Atenas? El souvlaki, en concreto la versión de cerdo asada a fuego abierto y envuelta en pan de pita, aunque la musaka y los gigantes plaki le siguen muy de cerca en las tabernas.

¿Cuál es la mejor época para ir por la comida? Abril-mayo y septiembre-octubre traen noches templadas para las terrazas sin el calor de agosto, mes en que algunas cocinas cierran.

¿Es Atenas buena para vegetarianos? Sí. La tradición de ayuno de la Iglesia ortodoxa griega dejó un amplio repertorio de meze sin carne —gigantes plaki, horta, fava, dolmades— habitual en casi cualquier carta de taberna.

Dónde reservar primero

Platanos Taverna, calle Diogenous 4, Plaka, por el cordero kleftiko bajo el plátano. Strofi, calle Rovertou Galli 25, por la vista al Partenón y el menú degustación. The Old Tavern of Psarras, calle Erechtheos 16, Plaka, por una musaka servida en un comedor que no ha cambiado de forma de trabajar desde 1898.