Carnegie Deli riapre sulla Settima Avenue dopo 10 anni

Carnegie Deli riapre oggi a Midtown Manhattan, un decennio dopo la chiusura della sede originale sulla Settima Avenue.

Il nuovo indirizzo si trova a poche isolati da quello vecchio, all'834 della Settima Avenue. Quel locale apparteneva a Stage Deli, la vecchia rivale di Carnegie nelle cosiddette «guerre del pastrami» newyorchesi, e poi ha ospitato Roxy Delicatessen. Entrambe le delicatessen aprirono nel 1937. Carnegie ora prende lo spazio in modo permanente.

Una terza generazione prende il timone

Vogliamo che chi è cresciuto con Carnegie Deli entri e lo riconosca subito.

A guidare il rilancio è Sarri Harper, nipote di Milton Parker, che comprò Carnegie Deli nel 1976 e lo trasformò in un punto di riferimento turistico, con code lunghe un intero isolato quasi ogni mattina. Il ristorante originale ha chiuso nel 2016 dopo 79 anni sulla 55esima strada ovest.

«Vogliamo che chi è cresciuto con Carnegie Deli entri e lo riconosca subito, dando a una nuova generazione la possibilità di crearsi gli stessi ricordi», ha detto Harper prima dell'apertura.

La sala ha 110 posti su circa 230 metri quadrati. Tornano i pannelli in legno, l'insegna illuminata, un cetriolino gigante all'ingresso e la Wall of Fame, foto di celebrità incluse: Mel Brooks, Robin Williams, Taylor Swift. L'ingresso resta solo senza prenotazione, con servizio al tavolo e apertura tutti i giorni dalle 11 alle 22.

Il pastrami costa di più

I sandwich di pastrami e corned beef mantengono la loro fama di eccesso: 29 e 28 dollari, impilati su pane di segale con senape e sottaceti. Il Broadway Danny Rose unisce entrambe le carni per 37 dollari. Un nuovo sandwich, il Carnegie Deli Colossus, aggiunge tacchino, formaggio svizzero e coleslaw sotto salsa Russian per 40 dollari.

La cheesecake torna tra 15 e 16 dollari a fetta, in versione classica, alla fragola e black-and-white. Le novità allargano il menu oltre i classici: patatine Reuben, sottaceti fritti impanati, babka french toast e un hash di corned beef e pastrami per colazione.

Zuppa di matzo ball, fegato tritato, lingua e knish restano in carta, insieme all'hot dog gigante che Carnegie chiama ora Lunch-Before-Lunch, a 21 dollari.

New York ha perso gran parte delle sue vecchie delicatessen ebraiche nell'ultimo decennio, schiacciate da affitti e gusti che cambiano. La scommessa di Carnegie è che il formato attiri ancora pubblico, a prezzi ben superiori a quelli della prima gestione. Si può confrontare con un'altra apertura recente a Manhattan, Humm di Daniel Humm nel West Village, o con la sala da 150 posti di Ludico a Tribeca.