Carnegie Deli rouvre sur la Seventh Avenue après 10 ans

Carnegie Deli rouvre aujourd'hui à Midtown Manhattan, dix ans après la fermeture de son adresse d'origine sur la Seventh Avenue.

La nouvelle adresse se trouve à quelques rues de l'ancienne, au 834 Seventh Avenue. Ce local appartenait à Stage Deli, le vieux rival de Carnegie dans ce que New York appelait la «guerre du pastrami», puis a hébergé Roxy Delicatessen. Les deux delicatessens avaient ouvert en 1937. Carnegie récupère désormais l'espace pour de bon.

Une troisième génération reprend la main

Nous voulons que ceux qui ont grandi avec Carnegie Deli le reconnaissent aussitôt.

Sarri Harper dirige la relance. Elle est la petite-fille de Milton Parker, qui a racheté Carnegie Deli en 1976 et en a fait une adresse incontournable pour les touristes, avec des files qui longeaient tout le pâté de maisons la plupart des matins. Le restaurant d'origine a fermé en 2016, après 79 ans sur la West 55th Street.

«Nous voulons que les gens qui ont grandi avec Carnegie Deli entrent et le reconnaissent immédiatement, tout en donnant à une nouvelle génération la chance de créer les mêmes souvenirs», a déclaré Harper avant l'ouverture.

La salle compte 110 places sur environ 230 mètres carrés. Les boiseries, l'enseigne lumineuse, un cornichon géant à l'entrée et le Wall of Fame font leur retour, photos de célébrités comprises: Mel Brooks, Robin Williams, Taylor Swift. L'accès reste uniquement sans réservation, avec service à table, ouvert tous les jours de 11h à 22h.

Le pastrami devient plus cher

Les sandwichs au pastrami et au corned-beef gardent leur réputation d'excès: 29 et 28 dollars, empilés sur du pain de seigle avec moutarde et cornichons. Le Broadway Danny Rose combine les deux viandes pour 37 dollars. Un nouveau sandwich, le Carnegie Deli Colossus, ajoute dinde, fromage suisse et salade de chou sous sauce Russian, pour 40 dollars.

Le cheesecake revient entre 15 et 16 dollars la part, en version classique, à la fraise ou black-and-white. Les nouveautés élargissent la carte au-delà des classiques: frites Reuben, chips de cornichon frites, pain perdu à la babka et un hash de corned-beef et pastrami au petit-déjeuner.

La soupe aux boulettes de matzo, le foie haché, la langue et les knishes restent à la carte, tout comme le hot-dog géant que Carnegie appelle désormais le Lunch-Before-Lunch, à 21 dollars.

New York a perdu la plupart de ses vieux delicatessens juifs au cours de la dernière décennie, chassés par les loyers et l'évolution des goûts. Carnegie parie que le format attire encore du monde, à des prix bien supérieurs à ceux de sa première existence. On peut le comparer à une autre ouverture récente à Manhattan, Humm, de Daniel Humm, dans le West Village, ou à la salle de 150 places de Ludico à Tribeca.