Japans Matcha-Mangel zwingt Ippodo zu neuen Preisen
Das Teehaus aus Kyoto passt in diesem Herbst zum zweiten Jahr in Folge Rezepturen und Preise an, während der Tencha-Anbau Sencha, Gyokuro und Bancha verdrängt.
Japans Matcha-Mangel hat Ippodo, eines der ältesten Teehäuser Kyotos, dazu gebracht, diesen Oktober und November erneut einige Produktspezifikationen zu ändern und die Preise anzuheben.
Es ist die zweite solche Korrektur innerhalb eines Jahres. Ippodo passte Preise und Spezifikationen von Matcha bereits im Oktober 2025 an, und Präsident Masakazu Watanabe sagt, das Unternehmen habe gehofft, dieses Niveau seither zu halten, doch das ging nicht ohne Qualitätsverlust.
Japans Matcha-Mangel in Zahlen
Die Leute kauften so viel Matcha, wie wir auf Lager hatten.
Die Nachfrage zog ab etwa 2024 an, weit schneller, als das Angebot folgen konnte: Teesträucher brauchen nach der Pflanzung rund fünf Jahre, um auszureifen, Anbauer konnten die Lücke also nicht einfach wegpflanzen. Tencha, das im Schatten angebaute Blatt, das zu Matcha gemahlen wird, kostete 2025 im Schnitt 8.562 Yen pro Kilogramm, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr und der fünfte Anstieg in Folge, so die Japanische Vereinigung der Teeproduktion.
Die Nachfrage schoss vor allem im vergangenen Herbst in die Höhe. Kenta Ikeda, Geschäftsführer des Kagoshima-Produzenten Ikeda Seicha, sagt, 30-Gramm-Dosen seien innerhalb weniger Tage nach Onlinestart ausverkauft gewesen: „Die Leute kauften so viel Matcha, wie wir auf Lager hatten.“ Der Ansturm habe sich seither beruhigt, fügt er hinzu, doch Anfragen aus dem In- und Ausland blieben stark.
Sencha und Bancha zahlen den Preis
Anbauer bauten 2026 weiter Felder von Sencha, Gyokuro und Bancha auf Tencha um, auf der Jagd nach dessen höherem Ertrag pro Hektar. Ippodo führte im Februar Kaufgrenzen für sein Bancha ein, das am stärksten betroffen war; seither sind auch die Preise für Sencha und Bancha deutlich gestiegen, und Gyokuro nähert sich dem Kilopreis von Matcha.
Toru Mitsumura, ein leitender Vertreter der Teekammer von Kagoshima, warnt, der Wandel treffe gleich doppelt: Supermarktkunden, die sich Sencha nicht mehr leisten können, wechseln zu Gerstentee und anderen Getränken, was Bauern auf zwei Seiten verwundbar macht, sollte der Matcha-Boom je abkühlen.
Die Anspannung reiht sich in weitere Nachrichten aus Japans Lebensmittelwirtschaft dieses Jahr ein: Sake-Brauerei Iinuma Honke feierte 300 Jahre, und Maedaya-Olivenöl gewann in Folge sein drittes japanisches NYIOOC-Gold – Beleg dafür, dass japanische Erzeuger weiter um Anerkennung ringen, während die Kosten steigen.
Ippodo erwartet nicht, dass die Preise auf das Niveau vor 2024 zurückfallen. Watanabes genannte Priorität für die neue Preisrunde ist bescheidener als Wachstum: „Unsere oberste Priorität ist es, Geschmack und Qualität unserer Produkte zu erhalten und zu verbessern.“
