La pénurie de matcha force Ippodo à relever ses prix

La pénurie de matcha au Japon a poussé Ippodo, l'une des plus anciennes maisons de thé de Kyoto, à modifier certaines fiches produits et à relever de nouveau ses prix en octobre et novembre.

C'est la deuxième révision de ce type en un an. Ippodo avait déjà ajusté prix et fiches du matcha en octobre 2025, et son président, Masakazu Watanabe, explique que l'entreprise espérait tenir ce niveau depuis lors, mais n'y est pas parvenue sans sacrifier la qualité.

La pénurie de matcha au Japon, en chiffres

Les gens ont acheté tout le matcha que nous avions en stock.

La demande a décollé à partir de 2024, bien plus vite que l'offre ne pouvait suivre: les théiers mettent environ cinq ans à arriver à maturité après la plantation, les producteurs ne pouvaient donc pas simplement planter davantage pour combler l'écart. Le tencha, la feuille cultivée à l'ombre et broyée pour donner le matcha, s'est négocié en moyenne à 8 562 yens le kilo en 2025, plus du double de l'année précédente et la cinquième hausse annuelle d'affilée, selon l'Association japonaise de production de thé.

La demande a surtout explosé l'automne dernier. Kenta Ikeda, directeur général du producteur de Kagoshima Ikeda Seicha, raconte que les boîtes de 30 grammes se sont épuisées en quelques jours dès leur mise en ligne: «Les gens ont acheté tout le matcha que nous avions en stock.» Les achats se sont calmés depuis, ajoute-t-il, mais les demandes venues du Japon et de l'étranger restent fortes.

Le sencha et le bancha paient le prix

Les producteurs ont continué à convertir des parcelles de sencha, de gyokuro et de bancha en tencha tout au long de 2026, attirés par son meilleur rendement à l'hectare. Ippodo a instauré des limites d'achat sur son bancha dès février, ce thé étant le plus touché; depuis, les prix du sencha et du bancha ont eux aussi fortement grimpé, et le gyokuro se rapproche du prix au kilo du matcha.

Toru Mitsumura, un responsable de la Chambre de l'industrie du thé de Kagoshima, prévient que ce basculement frappe sur deux fronts: les clients qui ne peuvent plus payer le sencha au supermarché se tournent vers le thé d'orge et d'autres boissons, laissant les producteurs exposés si l'engouement pour le matcha venait un jour à retomber.

Cette tension s'ajoute à d'autres nouvelles de l'économie alimentaire japonaise cette année: la brasserie de saké Iinuma Honke a fêté ses 300 ans, et l'huile Maedaya a décroché un troisième or d'affilée au NYIOOC, preuve que les producteurs japonais continuent de chercher la reconnaissance même quand les coûts grimpent.

Ippodo ne s'attend pas à un retour aux niveaux d'avant 2024. La priorité affichée par Watanabe pour cette nouvelle grille tarifaire reste plus modeste que la croissance: «Notre priorité absolue est de préserver et d'améliorer le goût et la qualité de nos produits.»