La carenza di matcha costringe Ippodo a rialzare i prezzi

La carenza di matcha in Giappone ha spinto Ippodo, una delle più antiche case del tè di Kyoto, a cambiare alcune schede prodotto e a rialzare i prezzi di nuovo in questo ottobre-novembre.

È la seconda revisione del genere in un anno. Ippodo ha corretto prezzi e schede del matcha nell'ottobre 2025, e il presidente Masakazu Watanabe dice che l'azienda sperava di tenere quei livelli da allora, ma non ci riusciva senza perdere qualità.

La carenza di matcha in Giappone, in cifre

La gente ha comprato tutto il matcha che avevamo in magazzino.

La domanda è decollata dal 2024, molto più in fretta di quanto l'offerta potesse seguire: gli arbusti di tè impiegano circa cinque anni per maturare dopo la piantumazione, quindi i produttori non potevano semplicemente piantare di più per colmare il divario. Il tencha, la foglia coltivata all'ombra e macinata per ottenere il matcha, ha avuto una media di 8.562 yen al chilo nel 2025, più del doppio dell'anno precedente e il quinto rialzo annuale di fila, secondo l'Associazione Giapponese della Produzione di Tè.

La domanda è esplosa soprattutto lo scorso autunno. Kenta Ikeda, amministratore delegato del produttore di Kagoshima Ikeda Seicha, racconta che le lattine da 30 grammi si esaurivano in pochi giorni appena messe in vendita online: «La gente ha comprato tutto il matcha che avevamo in magazzino». Gli acquisti si sono poi calmati, aggiunge, ma le richieste dal Giappone e dall'estero restano forti.

Sencha e bancha pagano il prezzo

I produttori hanno continuato a convertire campi da sencha, gyokuro e bancha a tencha per tutto il 2026, inseguendo la resa per ettaro più alta del matcha. Ippodo ha introdotto limiti d'acquisto sul proprio bancha a febbraio, il tè più colpito; da allora anche i prezzi di sencha e bancha sono saliti con forza, e il gyokuro si avvicina al prezzo al chilo del matcha.

Toru Mitsumura, dirigente della Camera dell'Industria del Tè di Kagoshima, avverte che il cambiamento colpisce su due fronti: i clienti che non possono più permettersi il sencha al supermercato passano al tè d'orzo e ad altre bevande, lasciando i coltivatori esposti se il boom del matcha dovesse mai raffreddarsi.

La tensione convive con altre notizie dell'economia alimentare giapponese di quest'anno: la casa di sake Iinuma Honke ha festeggiato 300 anni di attività, e l'olio Maedaya ha vinto il suo terzo oro consecutivo al NYIOOC, prova che i produttori giapponesi continuano a cercare riconoscimenti anche mentre i costi salgono.

Ippodo dice di non aspettarsi un ritorno ai livelli pre-2024. La priorità che Watanabe fissa per la nuova fase dei prezzi è più modesta della crescita: «La nostra massima priorità è mantenere e migliorare il sapore e la qualità dei nostri prodotti».