Was essen in Chennai: 8 Gerichte und wo man sie findet

Was essen in Chennai entscheidet sich schon vor Sonnenaufgang, in einer Tiffin-Stube mit Idli und Filterkaffee, und endet nach Einbruch der Dunkelheit mit einem Stück Mysore Pak aus einem Süßwarenladen, der es seit 1982 auf dieselbe Weise macht.

Chennai isst nach einer anderen Uhr als der Rest Indiens. Das Frühstück ist eine vollständige Mahlzeit, das Mittagessen ein Thali auf einem Bananenblatt, und das Abendessen kann Kothu Parotta bedeuten, um Mitternacht heiß von der Platte geschabt. Die Hauptstadt Tamil Nadus gilt selten als Food-Stadt im Rang von Mumbai oder Delhi, dabei reicht ihre Küche tief: eine vegetarische Tradition auf Basis von Reis und Hülsenfrüchten, ein Chettinad-Repertoire feuriger, nicht-vegetarischer Currys der Handelsfamilien rund um Karaikudi, und eine tamilisch-muslimische Biryani-Kultur, die sich auf Triplicane und die Anna Salai konzentriert. Es ist eine Tradition am südlichen Ende einer riesigen indischen Gewürzlandkarte, die im Norden bis zu den Safran-Terrassen Kaschmirs reicht.

Die kulinarische Szene der Stadt machte in diesem Monat noch aus einem anderen Grund Schlagzeilen: Chef Damu, der mit dem Padma Shri ausgezeichnete tamilische Kochlehrer und Fernsehjuror, starb am 25. Oktober in Chennai im Alter von 72 Jahren. Das erinnert daran, wie viel Gewicht die tamilische Hausmannskost hier hat, auch wenn Biryani und Chettinad-Küchen den lauteren Ruf genießen. Was essen in Chennai bedeutet in der Praxis, sich an einem einzigen Tag zwischen diesen Welten zu bewegen.

Chennai frühstückt wie eine ganze Mahlzeit, isst mittags wie bei einem Ritual und abends etwas Heißes von der Platte.

Was essen in Chennai: Idli, Ghee Roast und Filterkaffee

Das Frühstück in Chennai dreht sich um Tiffin: Idli (gedampfte Reis-Linsen-Küchlein), Vada und Dosa, gegessen mit Sambar, Kokos-Chutney und einem Edelstahlbecher Filterkaffee. Murugan Idli Shop, eine Kette mit Filialen in der ganzen Stadt, darunter eine an der G.N. Chetty Road in T. Nagar, ist die Version, zu der die meisten Besucher zuerst finden, und sie läuft noch immer nach derselben Ghee-lastigen Formel, die sie zur lokalen Institution gemacht hat. Eine Mahlzeit kostet etwa ₹200 bis ₹400 pro Person.

Bestellt wird der Ghee Roast — ein Dosa, der gebacken wird, bis die Ränder knusprig und gebräunt sind —, dazu Podi Idli, Idli gewendet in trockenem Chutney-Pulver und noch mehr Ghee. Der Filterkaffee, gebrüht in einem zweikammerigen Metallfilter und zur Hälfte mit Milch, zur Hälfte mit Dekokt serviert, ist nicht optional.

Chettinad-Hühner- und Fischcurry in Mylapore

Die Chettinad-Küche stammt von den Nattukottai-Chettiar-Handelsfamilien rund um Karaikudi, wenige Stunden südwestlich von Chennai, und beruht auf gerösteten, gemahlenen Gewürzmischungen statt auf nassen Masalas. Das Kaaraikudi Chettinad Restaurant, mit einer Filiale an der Dr Radha Krishnan Salai in Mylapore, serviert die Stadtversion: Hühnercurry, dunkel von Pfeffer und Fenchel, und Fischcurry, scharf von Tamarinde.

Das breitere Repertoire dieser Küche reicht bis zu Kleinwild und Innereien, doch Hühner- und Fischcurry sind für die meisten Gäste der Einstieg, meist mit Reis oder Parotta bestellt statt mit den Tiffin-Broten des Morgens.

Kothu Parotta nach Einbruch der Dunkelheit

Parotta — ein geschichtetes, blättriges Fladenbrot, verwandt mit dem malaysischen Roti Canai — wird zu Kothu Parotta, sobald es auf einer heißen Platte mit Ei, Gemüse, Fleisch und einer Kelle würziger Sauce namens Salna gehackt wird. Es ist Straßen- und Imbissküche, spät gegessen, und die Filiale von Dindigul Thalappakatti in Alwarpet macht eine verlässliche Version in den Varianten Huhn, Lamm, Ei und Gemüse.

Das Gericht ist absichtlich laut: Gehackt wird hörbar mit zwei flachen Klingen auf einer Stahlplatte, und das Ergebnis sollte an manchen Stellen leicht angekohlt sein. Dazu bestellt man extra Salna.

Biryani und Chicken 65 an der Anna Salai

Chennais Biryani ist leichter und weniger geschichtet als der aus Hyderabad, zubereitet mit kurzkörnigem Seeraga-Samba-Reis und eher wie ein Pilaw gekocht. Buhari, 1951 an der heutigen Anna Salai eröffnet, als eines der ersten Restaurants der gerade unabhängig gewordenen Stadt, gilt weithin — wenn auch nicht abschließend belegt — als Geburtsort von Chicken 65, der knallroten, frittierten Hühnervorspeise, die heute in ganz Indien serviert wird. Der Biryani kommt bis heute mit einem gekochten Ei obenauf, ein Hausmerkmal seit mehr als einem halben Jahrhundert.

Triplicane, das Viertel hinter der Anna Salai, ist der Biryani-Motor der Stadt: Hunderte kleiner Küchen kochen für Hochzeiten und Feiern ebenso wie für Laufkundschaft. Eine andere regionale Variante von Reis, Linsen und langsamer Würzung zeigt unser Lamb-Dhansak-Rezept, das Parsi-Gericht von Indiens anderer Küste.

Kuzhi Paniyaram auf der Straße

Kuzhi Paniyaram — derselbe fermentierte Reis-Linsen-Teig, der für Idli und Dosa verwendet wird, gebacken zu kleinen Kugeln in einer gusseisernen Form mit Mulden — ist eher ein Abendsnack als eine Mahlzeit. Tiffin-Stuben servieren es neben den üblichen Frühstücksgerichten, und Straßenstände rund um Mylapore verkaufen es außen knusprig, innen weich, pur oder mit Zwiebel und Chili.

Eine gehobene südindische Verkostung bei Southern Spice

Für eine formelle Version desselben Repertoires serviert Southern Spice im Taj Coromandel in Nungambakkam südindische Küche aus vier Bundesstaaten als Degustationsmenu am Tisch, in einem Speisesaal statt in einer Kantine. Eine Mahlzeit kostet etwa ₹3.000 für zwei Personen, Smart-Casual-Kleidung inklusive.

Hier lässt sich ein Chettinad- oder Andhra-Gericht probieren, ohne die konkrete Küche aufzuspüren, die es zubereitet — ein nützlicher Kontrast zur Tiffin-Version, die eine Stunde zuvor gegessen wurde.

Ein Thali nach freiem Ermessen bei Annalakshmi

Annalakshmi, ein von Freiwilligen betriebenes vegetarisches Restaurant unter dem Shivanjali Trust, arbeitet in Chennai seit 1986 nach einem Pay-what-you-feel-Modell: Gäste essen ein vollständiges vegetarisches Thali und lassen da, was sie für angemessen halten, wobei der Erlös der gemeinnützigen Arbeit des Trusts zugutekommt. Das Konzept entstand 1984 in Kuala Lumpur und hat sich seither auf mehrere Städte ausgeweitet, doch die Filiale in Chennai — 2013 mit einem Times Food and Nightlife Award als bestes eigenständiges südindisches Restaurant der Stadt ausgezeichnet — gehört zu den am längsten bestehenden.

Serviert wird traditionelle tamilische vegetarische Küche: Reis, Sambar, Rasam, Kootu und eine wechselnde Auswahl an Gemüsegerichten, auf Bananenblatt oder Thali-Teller.

Mysore Pak und Süßwaren in Adyar

Grand Sweets & Snacks eröffnete 1982 in Adyar mit drei Produkten — Mysore Pak, Laddoo und Mixture —, und schon der Name ist lokale Legende: Ein Kunde sagte dem Besitzer einmal, seine Süßwaren seien „grand“ (großartig), und der Name blieb hängen. Der Mysore Pak, ein dichtes, mit Ghee getränktes Kichererbsenmehl-Konfekt, bleibt eine der Attraktionen des Ladens, neben Badam Halwa und einer langen Theke pikanter Mixtures zum Mitnehmen.

Mysore Pak stammt den meisten in Chennai kursierenden Erklärungen zufolge eigentlich gar nicht aus Mysore — die Herkunft des Namens ist umstritten —, doch die Stadtversion, dick von Ghee und Zuckersirup, hat genug Eigencharakter, um für sich zu stehen.

Märkte, Viertel und beste Reisezeit

Mylapore ist das Food-Viertel der Tempelstadt, dicht mit Tiffin-Stuben und Süßwarenläden rund um den Kapaleeshwarar-Tempel. T. Nagar ist Chennais Einkaufs- und Essmotor, laut und geschäftig. Triplicane und die Anna Salai beherbergen die Biryani- und tamilisch-muslimische Esskultur. Adyar und Nungambakkam tragen die Süßwarenläden und die Hotel-Speisäle.

• Kasimedu, in Royapuram, ist Chennais größter Fischereihafen und die Quelle für den Großteil des frischen Fischs und der Garnelen der Stadt.
• Die Tiffin-Stuben und Straßenstände Mylapores laufen vom frühen Frühstück bis zu den späten Abendsnacks.
• Die Gegend um den Panagal Park in T. Nagar ist dicht mit preiswerten Tiffin-Stuben besetzt, die ab etwa 7 Uhr morgens öffnen.

Chennai ist die meiste Zeit des Jahres heiß und feucht; Dezember bis Februar ist die angenehmste Zeit, um draußen zu essen und zwischen den Vierteln zu laufen, mit Tagestemperaturen, die auf etwa 20 bis 25 °C sinken, auch wenn der Dezember noch Regen des abziehenden Monsuns bringen kann.

Häufige Fragen zum Essen in Chennai

Ist Essen in Chennai teuer? Nein. Ein Frühstück in einer Tiffin-Stube kostet etwa ₹200 bis ₹400 pro Person, und selbst ein Mittagessen am Tisch kostet selten mehr als ₹1.000. Gehobene Hotelküche wie bei Southern Spice liegt eher bei ₹3.000 für zwei.

Ist das Essen in Chennai sehr scharf? Die Chettinad-Küche ist tatsächlich scharf, aufgebaut auf gerösteten Chilis und Pfeffer; Tiffin-Gerichte sind milder, und die meisten Restaurants mildern ein Gericht auf Wunsch ab.

Ist Chennai überwiegend vegetarisch? Die alltägliche Tiffin- und Thali-Kultur ist standardmäßig vegetarisch, doch die Stadt hat kräftige nicht-vegetarische Traditionen in der Chettinad-Küche und beim tamilisch-muslimischen Biryani.

Was trinkt man am besten dazu? Filterkaffee, immer, und zum Mittagessen Rasam oder Buttermilch statt etwas Kohlensäurehaltiges.

Wo man zuerst reservieren sollte

Zum Frühstück geht es zu Murugan Idli Shop, G.N. Chetty Road, T. Nagar. Zum Abendessen reserviert man bei Southern Spice im Taj Coromandel, 37 Mahatma Gandhi Road, Nungambakkam. Und einen Abend sollte man sich für Buhari freihalten, 83 Anna Salai, Triplicane, für Biryani und Chicken 65 unter Neonlicht statt unter Kronleuchtern.