La escasez de matcha obliga a Ippodo a subir precios otra vez
La casa de té de Kioto revisa recetas y precios este otoño por segundo año consecutivo, mientras el cultivo de tencha desplaza al sencha, el gyokuro y el bancha.
La escasez de matcha en Japón ha obligado a Ippodo, una de las casas de té más antiguas de Kioto, a cambiar algunas fichas de producto y a subir precios de nuevo este octubre y noviembre.
Es la segunda revisión de este tipo en un año. Ippodo ajustó precios y fichas del matcha en octubre de 2025, y su presidente, Masakazu Watanabe, dice que la empresa esperaba mantener esos precios desde entonces, pero no podía hacerlo sin sacrificar calidad.
La escasez de matcha en Japón, en cifras
La gente compró todo el matcha que teníamos en stock.
La demanda despegó a partir de 2024, mucho más deprisa de lo que la oferta podía seguir: los arbustos de té tardan unos cinco años en madurar tras plantarse, así que los productores no podían simplemente plantar más para cerrar la brecha. El tencha, la hoja cultivada a la sombra que se muele para dar matcha, promedió 8.562 yenes el kilo en 2025, más del doble que el año anterior y la quinta subida anual seguida, según la Asociación Japonesa de Producción de Té.
La demanda se disparó sobre todo el otoño pasado. Kenta Ikeda, consejero delegado de la productora de Kagoshima Ikeda Seicha, dice que las latas de 30 gramos se agotaban en días desde que se ponían a la venta online: «La gente compró todo el matcha que teníamos en stock». Las compras se han calmado desde entonces, añade, pero las consultas desde Japón y del extranjero siguen siendo fuertes.
El sencha y el bancha pagan el precio
Los productores siguieron convirtiendo campos de sencha, gyokuro y bancha a tencha durante 2026, en busca del mayor rendimiento por hectárea del matcha. Ippodo introdujo límites de compra en su bancha en febrero, al ser el té más golpeado; desde entonces los precios del sencha y el bancha también han subido con fuerza, y el gyokuro se acerca al precio del matcha por kilo.
Toru Mitsumura, alto cargo de la Cámara de la Industria del Té de Kagoshima, advierte de que el cambio golpea por dos lados: los clientes que no pueden pagar el sencha en el supermercado están pasándose al té de cebada y otras bebidas, lo que deja a los productores expuestos si el auge del matcha se enfría algún día.
La tensión convive con otras noticias de la economía alimentaria japonesa este año: la bodega Iinuma Honke cumplió 300 años elaborando sake, y el aceite Maedaya logró su tercer oro seguido en el NYIOOC, prueba de que los productores japoneses siguen buscando reconocimiento aunque suban los costes.
Ippodo dice que no espera que los precios vuelvan a los niveles previos a 2024. La prioridad que fija Watanabe para la nueva etapa de precios es más modesta que el crecimiento: «Nuestra máxima prioridad es mantener y mejorar el sabor y la calidad de nuestros productos».
