Qué comer en Florencia: 8 platos y dónde encontrarlos

Qué comer en Florencia empieza por tres cosas innegociables: una bistecca alla Fiorentina que se vende por kilo, un bocadillo de lampredotto comido de pie en un puesto de mercado y un plato de ribollita que sabe mejor al día siguiente de hacerlo.

La cocina toscana se construyó sobre la escasez, no sobre el espectáculo. Sus platos más defendidos convierten el pan duro, el llamado quinto cuarto de la vaca y la verdura de temporada en algunas de las recetas más celosamente guardadas de Italia. Los viñedos de Chianti rodean la ciudad por tres lados, y el aceite de oliva prensado en esas mismas colinas remata casi todo lo que sale de una cocina florentina.

Lo que ha cambiado es dónde se come. Las trattorie que solo aceptan efectivo y que antes daban de comer a los mozos del mercado conviven hoy en el centro histórico con un comedor de tres estrellas Michelin y una osteria instalada en el propio patio de Gucci. Los dos extremos responden a la misma pregunta: qué comer en Florencia, y dónde exactamente encontrarlo. (Para el tren más pausado hasta Roma, en AMUSE también hemos cubierto las rutas 2027 del La Dolce Vita Orient Express.)

Florencia no adorna su comida. Hace siglos que dejó de tocarla.

Qué comer en Florencia primero: bistecca alla Fiorentina en Trattoria Sostanza

La bistecca es un chuletón grueso de vaca chianina, asado poco hecho sobre brasas de roble y sazonado solo con sal marina y aceite de oliva al salir del fuego. Se vende por peso, no en raciones fijas, así que un filete de 1-1,2 kg pensado para dos o tres comensales es lo habitual.

Trattoria Sostanza, en Via del Porcellana, cerca de Santa Maria Novella, la asa desde 1869 y solo acepta reservas por teléfono. La misma cocina es igual de conocida por sus petti di pollo al burro, pechuga de pollo frita en mantequilla hasta que la corteza cruje. Calcule unos 50-120 € por kilo según el corte y la temporada.

Lampredotto en Da Nerbone, Mercato Centrale

El lampredotto es el cuarto estómago de la vaca, cocido a fuego lento durante horas en un caldo de tomate, apio y cebolla hasta quedar tierno, y luego se corta en rodajas dentro de un panecillo que se moja en su propio jugo de cocción. Se corona con salsa verde o con una salsa picante; pedir que retiren la parte superior del pan (il panino bagnato, 'mojado') es lo normal, no un desaire al panadero.

Da Nerbone lleva su puesto en la planta baja del Mercato Centrale, en San Lorenzo, desde 1872. Solo acepta efectivo, cierra a media tarde y a media mañana ya hay cola: llegue antes de las 12.30 para comer de pie en el mostrador en vez de esperar.

Ribollita en Trattoria Mario, San Lorenzo

Ribollita significa 're-hervida': una sopa espesa de verdura y pan a base de col negra toscana, alubias cannellini y lo que quede del pan del día anterior, tan densa que la cuchara se mantiene de pie. Es el ejemplo más claro de cucina povera toscana en cualquier carta de la ciudad.

Trattoria Mario, junto al Mercato Centrale en Via Rosina, apunta en una pizarra una lista corta de platos del día en mesas compartidas. Solo abre a mediodía, cierra los domingos, solo acepta efectivo y no toma reservas: los habituales llegan antes de mediodía para evitar la cola. La bistecca suele aparecer en la pizarra los lunes y jueves.

Peposo alla fornacina, el cocido de Oltrarno

El peposo es morcillo de ternera estofado durante horas en una olla tapada con una mano generosa de pimienta negra y una botella entera de Chianti, sin necesidad de caldo. Todo camarero florentino repite la misma historia: lo inventaron los obreros que cocían las tejas de terracota para la cúpula de Brunelleschi, cocinándolo despacio sobre las mismas brasas del horno.

La Casalinga, a pocas calles de Piazza Santo Spirito en el Oltrarno, lo sirve con alubias blancas y carne a la parrilla desde 1963, a precios más de cantina de barrio que de parada turística.

Crostini di fegatini, el entrante de toda la ciudad

Paté de hígado de pollo, aligerado con vino o caldo y a veces con alcaparras o anchoa, untado caliente sobre pan tostado: los crostini di fegatini abren casi cualquier comida toscana en la ciudad, desde la trattoria más barata hasta la más solemne. Rara vez tiene una dirección propia porque no la necesita: si una carta florentina tiene antipasti, esto está en ella.

Tagliatelle al tartufo en Trattoria Cammillo, Oltrarno

El otoño en la Toscana significa trufa, y aunque la búsqueda seria ocurre en el Piamonte (vea nuestra receta de risotto de trufa blanca y la técnica del tajarin de Alba), las cocinas florentinas laminan generosamente trufa negra de otoño y trufa blanca de invierno sobre pasta fresca de huevo entre octubre y diciembre.

Trattoria Cammillo, junto al Ponte Vecchio, la lleva la misma familia desde 1945 y combina la pasta con trufa con alcachofas fritas cuando hay temporada. Las reservas son imprescindibles; no es una dirección para presentarse sin avisar.

El capricho: Enoteca Pinchiorri, Santa Croce

El único restaurante con tres estrellas Michelin de Florencia ocupa un palazzo del siglo XV en Via Ghibellina, con una bodega que ronda las 4.000 referencias. La cocina es toscana con acento francés, no trattoria al uso, construida en torno a menús degustación.

Calcule entre 150 y 350 € por persona sin vino, y reserve con varias semanas de antelación. Para una versión menos arriesgada de la misma ambición, Gucci Osteria da Massimo Bottura, en Piazza della Signoria, ofrece un menú degustación más corto y algo menos formal dentro del Gucci Garden.

Cantucci e Vin Santo, el cierre de trattoria

Casi toda comida en la ciudad termina igual: cantucci, galletas duras de almendra, mojadas en una copita de Vin Santo, un vino dulce ambarino hecho con uvas secadas sobre esteras de paja antes del prensado. Rara vez figura en la carta; basta con pedirlo y suele aparecer igualmente.

Mercados, barrios y cuándo ir

Los dos mercados en activo de Florencia son la introducción más rápida a su gastronomía, y ambos solo abren por las mañanas.

• Mercato Centrale, San Lorenzo — los puestos de la planta baja y Da Nerbone abren de lunes a sábado, aproximadamente de 7:00 a 14:00; la planta superior, con su food hall, abre a diario hasta medianoche.
• Mercato di Sant'Ambrogio, Piazza Lorenzo Ghiberti — el más local de los dos, lunes a sábado de 7:00 a 14:00, cerrado los domingos, con un puesto de trippaio y Trattoria da Rocco sirviendo un almuerzo solo en efectivo dentro de la lonja del mercado.
• San Lorenzo — barrio de mercado, trattorie económicas, puestos de cuero.
• Santa Croce — Enoteca Pinchiorri y el grupo de alta cocina de la ciudad.
• Oltrarno — al otro lado del río, lejos de las grandes atracciones, con Trattoria Cammillo, La Casalinga y más talleres de artesanos que turistas.
• Mejor época — de octubre a marzo cubre tanto la temporada de trufa negra y blanca como los meses más frescos y tranquilos para hacer cola en Da Nerbone.

Preguntas prácticas

¿Es cara Florencia para comer? No al nivel de trattoria. Una comida completa con vino en Trattoria Mario o La Casalinga ronda los 25-50 € por persona, y un bocadillo de lampredotto en Da Nerbone cuesta unos pocos euros. La bistecca y los restaurantes de menú degustación son donde sube la cuenta, ya que el filete se cobra por peso y fácilmente supera los 60-80 € por persona antes de guarniciones y vino.

¿Qué es la bistecca alla fiorentina y cómo se cobra? Un chuletón grueso de vaca chianina, asado poco hecho y vendido por kilo en vez de por ración: calcule 50-120 €/kg, con filetes de entre 1 y 1,2 kg pensados para compartir.

¿Hay que reservar en Florencia? En Trattoria Sostanza, Trattoria Cammillo y Enoteca Pinchiorri, sí, a menudo con días o semanas de antelación. Trattoria Mario y Da Nerbone no aceptan reservas: es por orden de llegada, solo en efectivo.

¿Dónde come lampredotto la gente de allí? En un puesto, no en un restaurante. Da Nerbone, dentro del Mercato Centrale, y los puestos de trippaio en Sant'Ambrogio y la lonja del Mercato Nuovo son las direcciones habituales, todas en efectivo.

Más allá de los platos destacados, qué comer en Florencia en octubre y noviembre cada vez significa más trufa: laminados de trufa negra local y trufa blanca de invierno aparecen sobre la pasta por todo el Oltrarno mientras dura la temporada.

Tres direcciones para empezar

Tres direcciones por las que empezar: Trattoria Mario (Via Rosina 2R, San Lorenzo) para comer a mediodía — llegue antes de las 12:00; Da Nerbone, dentro del Mercato Centrale, para un bocadillo de lampredotto de pie; y Enoteca Pinchiorri (Via Ghibellina 87, Santa Croce), reservado con semanas de antelación, para el único capricho que merece la espera.

¿Listo para reservar? Consulta nuestra lista de los mejores restaurantes de Florencia en 2026, de Enoteca Pinchiorri a Trattoria Mario.