Bullpens Sushi in Tokio überzeugt The Infatuation
Der US-Restaurantführer nimmt den Stehtresen mit 14 Plätzen in seinen Sushi-Guide für Tokio auf und stellt die Omakase für 50 Dollar neben Lokale, die das Dreifache verlangen.
Bullpens Sushi, ein Stehtresen mit 14 Plätzen zwischen Musashi Koyama und Togoshi Ginza, erhält eine seltene Erwähnung aus dem Ausland: Der US-Restaurantführer The Infatuation zählt die Omakase für 50 Dollar zu den besten Sushi-Angeboten Tokios.
Kritikerin Kiera Wright-Ruiz veröffentlichte die Kritik am 25. September und nahm Bullpens Sushi in den laufenden Guide von The Infatuation zum besten Sushi der Stadt auf. Der Text stellt die Zutatenqualität neben Lokale, die das Dreifache verlangen, eine ungewöhnliche Einschätzung für einen Stehtresen im Bezirk Shinagawa statt in Ginza oder Nishi-Azabu.
Bullpen serviert 14 Gänge für umgerechnet 8.000 bis 9.999 Yen, wie der Tabelog-Eintrag zeigt, der zudem eine Bewertung von 3,66 aus 487 Rezensionen führt. Die Köche arbeiten am Tresen in nummerierten Trikots, ein Verweis auf das Baseball-Thema, das dem Lokal seinen Namen gibt und das Menü in Innings statt in Gänge unterteilt.
Vierzehn Gänge mit Technik, die normalerweise das Dreifache kosten würde.
Bullpens Sushi zieht Blicke von außen an
Wright-Ruiz hob einzelne Gerichte hervor: eine 15 Sekunden gekochte Garnele, deren Schwanz sich wie ein Skorpion kringelt, eine Stachelmakrele, die gerade tief genug eingeschnitten ist, um die aufgepinselte Sojasauce und geriebenen Ingwer zu halten, sowie einen frittierten Garnelenkopf, den sie mit einem Garnelen-Chicharrón verglich. „Jedes Stück zeigt Technik weit jenseits der Nachwuchsliga", schrieb sie über die jungen Köche am Tresen.
Das Lokal teilt sich die Eigentümer mit Sushi Rinda in Meguro und Ranmaru in Fudomae. Personal bildet sich meist zuerst bei Bullpen aus, bevor es in der Gruppenhierarchie aufsteigt, was den Tresen ebenso zur Ausbildungsstätte wie zum Speiseraum macht.
Von der Ausbildungsstätte zur eigenen Adresse
Bullpen eröffnete am 1. Oktober 2021 an der Nakahara-Allee, in einem Viertel, das eher für seine Einkaufsstraßen als für gehobene Küche bekannt ist. Fünf Jahre später schließt das Lokal weiterhin mittwochs und donnerstags und fährt zwei Abendschichten statt eines einzigen langen Service, mit Tischwechsel statt Dekor als wichtigstem Kapital.
Sushi-Stehtresen wie dieser gehen auf Yatai-Stände aus der Edo-Zeit zurück, als Nigiri Fast Food war, das man im Stehen aß, kein Ritual im Sitzen. Bullpens Trikots sind neu; die Logik von schnellem, technisch präzisem Sushi ist es nicht.
Die Kritik verschafft Bullpens Sushi ein größeres Publikum als seine Postleitzahl in Shinagawa, in einer Stadt, deren alltägliches Essensangebot längst belohnt, wer die bekannten Tresen von Ginza meidet, wie die jüngste Eröffnung von Sushi Kaiseki Okuno zeigt. Ob die Aufmerksamkeit den Preis von 8.000 Yen bei Bullpen verändert, ist vorerst offen.
